¿Cómo congelar el movimiento en fotografía deportiva?

Aprovechando mi viaje a la Rioja Bike Race, una de las carreras de mtb más importantes en número de inscritos del paranoma nacional, en cuanto a carreras por etapas, grabe este video en el que os cuento ¿Cómo congelar el movimiento en fotografía deportiva?

Es una de las preguntas que más se repite en mi bandeja de correo, que como sabes esta siempre abierta para ayudarte con cualquier duda que tengas sobre fotografía deportiva. Los viajes no me dejan contestar al minuto, pero siempre contesto. Aqui tienes el formulario.

Centremonos, que hemos venido a hablar de mi libro.

Congelar el moviento en fotografía deportiva

El deporte es movimiento. Una serie de movimientos ejecutados de una manera determinada que producen un resultado (esperado o no, es otra cuestón). Como casí todo en esta vida incluida, por supuesto, la fotografía deportiva.

Normalmente como fotógrafos, intentaremos congelar ese movimiento, congelar ese momento y conseguir una instantanea lo más espectacular, divertida, o con los máximos sentimientos posibles. Y muchas veces las condiciones, las situaciones o nuestra falta de conocimientos hace que no consigamos congelar el movimiento y lleguemos a casa con fotografías trepidadas o movidas que nos arruinan nuestras sesiones o eventos.

Seguro que en algun momento te ha pasado. Esa sencación de salir de un evento con miles de fotos realizadas, viendolas en la pantalla y pensando que son fotones, para descubrir delante del ordenador, que no es oro todo lo que reluce, y que alguna de las fotografías (o todas) te han salido movidas o trepidadas, porque no has sabido congelar perfectamente el movimiento, o por que te equivocastes en la elección de los valores… Una sensación desagradable que como fotógrafos deportivos siempre nos acompañara. Y quien este libre de pecado, como dijo alguien una vez, que tire la primera piedra.

Los principios para congelar una fotografía

En fotografía influyen 3 aspectos principales. La velocidad de obturación, la apertura del diafragma y la sensibilidad ISO. Esto es básico, muy básico, asi que si no sabes nada de esto, te toca estudiar. En fotografía deportiva pasa lo mismo y con esos valores son los que tenemos que trabajar.

Para congelar el movimiento necesitamos priorizar la velocidad de obturación sobre los otros 2 valores, y poner a trabajar estos valores para conseguir la velocidad de obturación que nos hayamos fijado para congelar y dejar totalmente congelada nuestra fotografía.

Cuanto más rapido sea el deporte, más velocidad de obturación necesitaremos. No es lo mismo fotografiar un coche de formula 1 en la recta de meta, que una bici de montaña en cuesta arriba. Un palo de golf cuando esta moviendose a la pelota, que un futbolista ante de rematar de cabeza…

Modos en la cámara

Para conseguirlo, tenemos que olvidarnos de los modos automáticos y saltar como mínimo al modo semiautomático de prioridad a la velocidad: donde se fija la velocidad de obturación que consideremos y el resto de valores trabajan para conseguirlo en función de la sensibilidad ISO, o si tienes puesto el modo de ISO auto, dependiendo de cuales sean los límites en los que trabaje la cámara.

O poner el modo manual, que ya sabeis que es el que más me gusta a mi y el que más uso, y controlar nosotros el resultado de la fotografía. Creo que es importante usar el modo manual y responsabilizarnos totalmente de los resultados conseguidos. Olvidarnos de los máximos posibles de automatismos y aceptar que la fotografía sale asi por nuestra culpa o nuestro acierto.

Pero siempre, decide tu lo que más se adapte a tu forma de trabajar.

Priorizando la velocidad de obturación

Para congelar una imagen necesitamos una velocidad de obturación de alta, aunque varia dependiendo del deporte al que vayamos a fotografíar. En el video estabamos en una carrera de bicis de montaña al aire libre. El primer día fije una velocidad objetivo de 1/1000s, y aprovechando que había excedente de luz, pude trabajar a valores de iso 100,200 y f/4.

Pero el segundo día estaba en un bosque, en la cima de la montaña, al principio de una bajada, y con una velocidad de 1/1600 para congelar el moviento, necesitaba subir a ISO 1600, porque si no era imposible. Es más, en un momento dado, por la tarde se metio la niebla en el encuadre, lo que hizo que necesitara subir ISO a valores de 5000 ISO, algo que no esta al alcance de todas las camaras. Por supuesto, en esta situación ya estaba trabajando a f/4, lo máximo que el objetivo me permitia abrir el diafragma. Si hubiera tenido un objetivo con una apertura de f/2,8, habria podido ahorrarme un paso de ISO y en vez de trabajar a valores de 5000, podría haber utilizado una sensibilidad de “solo” 2000.

Tener un objetivo f/2,8, aunque sea más caro, ayuda en muchos aspectos de nuestro trabajo. Nos permite el paso de más luz en nuestro sensor, lo que hace que enfoquemos más rapidamente, y normalmente, son un poco más nitidos que los equivalentes en f/4. Piensalo antes de gastarte el dinero.

¿Momento o calidad?

Imaginate que estas en un lugar donde hay poca luz, y pones una velocidad de obturación mínima que hace que tengas que abrir el diafragma al máximo y aun así no llegas. Empiezas a subir la sensibilidad ISO y te encuentras en valores inexplorados para ti. Valores de 1600, 2500, 3200… y aun así no consigues que la imagen quede perfectamente expuesta.

Sabes que no puedes bajar la velocidad (y no tienes flash). Solo te queda subir la ISO y renunciar a una calidad perfecta de la fotografía o dejar de hacer la fotografía. ¿Qué haces?

Personalmente, creo que es mejor tener la fotografía que no tenerla. Así que toca subir ISOS a los valores necesarios y sacrificar la calidad de la fotografía o cambiar de tipo de fotografía. O poner el flash, pero eso da para otro capitulo, y ya te he contado muchas cosas hoy.

Espero que te haya gustado el video, y si es así, suscribete al canal porque me quedan muchas aventuras por contarte.

Nos vemos en la próxima aventura.